Palais El Badi ou Tombeaux Saadiens : Lequel Choisir ?

Ils ont été bâtis par la même dynastie, ils sont séparés de huit minutes à pied, et l’un est presque entièrement vide tandis que l’autre abrite l’un des décors les plus finement travaillés du Maroc. Ce n’est pas un hasard, et comprendre pourquoi rend la visite des deux nettement plus intéressante.

La réponse honnête à la question du titre : si vous avez une matinée, voyez les deux. Le reste de cet article explique ce que chacun apporte réellement, et quoi faire si vous n’avez véritablement le temps que pour un seul.

En bref

Pourquoi l’un est vide et l’autre non

Ahmad al-Mansour entreprend El Badi en 1578, au lendemain de sa victoire à la bataille des Trois Rois, et y consacre près de vingt-cinq ans. Le marbre de Carrare vient d’Italie — échangé, dit-on, à poids égal contre du sucre marocain — et l’or arrive par caravane de Tombouctou. Le palais est bâti pour être vu, et pour affirmer une puissance.

Un siècle plus tard, le sultan Moulay Ismaïl déplace la capitale à Meknès et démantèle El Badi pour l’équiper. Le marbre, les portes, les éléments de décor : emportés et remployés. Ce que vous parcourez aujourd’hui, c’est le bâtiment moins tout ce qui pouvait être transporté.

Il n’a pas fait subir le même sort à la nécropole saadienne. Dépouiller le palais d’une dynastie rivale relève de la politique ; toucher à ses sépultures est d’un tout autre ordre. Le complexe funéraire fut donc muré et laissé en l’état, effectivement scellé, et il le resta jusqu’en 1917. C’est précisément pour cette raison que son décor a survécu intact, alors que le palais situé à quelques centaines de mètres a été vidé.

Les deux sites ne sont donc pas vraiment des alternatives l’un à l’autre. Ce sont les deux extrémités d’une même histoire : ce qu’il advient d’un édifice saadien pillé, et ce qu’il advient d’un édifice saadien scellé.

Ce qu’El Badi vous donne réellement

De l’espace, et l’absence de toit. La cour est immense, les jardins en contrebas restent lisibles au sol, et les remparts offrent l’une des meilleures vues sur les toits de la Kasbah en direction de l’Atlas. Des cigognes nichent en haut des murs et constituent, de loin, le sujet le plus photographié du site.

C’est aussi la visite la plus tolérante. Il y a de la place pour s’asseoir, de la place pour s’écarter du parcours évident, et assez d’espace pour qu’un groupe qui passe ne gâche pas les vingt minutes suivantes. Si vous voulez être quelque part plutôt que regarder quelque chose, c’est celui-ci.

Ce qu’il ne vous donne pas, c’est du décor. Hormis la cour de zellige mise au jour et les fragments conservés dans les espaces muséaux, les surfaces sont de terre et de pierre nues. Notre parcours de ce qu’il y a à l’intérieur détaille ce qu’il faut y chercher.

Ce que les Tombeaux Saadiens vous donnent

L’inverse exactement. La salle principale est la raison pour laquelle on vient : cèdre sculpté, colonnes de marbre et zellige travaillés à un niveau que vous ne trouverez pas à El Badi, pour la raison très simple que l’équivalent d’El Badi est parti à Meknès.

La contrepartie tient au format. Le site est petit, le cheminement est étroit, et voir la salle principale revient le plus souvent à prendre position dans une embrasure plutôt qu’à y circuler. Trente minutes constituent une visite normale, dont une part appréciable passée à attendre. Allez-y en milieu de matinée plutôt qu’à l’ouverture, une fois que les premiers groupes de la journée ont fini de s’écouler.

Si vous n’avez le temps que pour un seul

Choisissez selon ce dont vous voulez vous souvenir, pas selon ce qui serait le plus important.

Prenez les Tombeaux Saadiens si vous n’avez pas encore vu d’artisanat marocain intact de près, si vous avez une demi-heure plutôt qu’une heure, ou si vous voyagez en plein été et préférez une visite courte.

Prenez El Badi si vous avez déjà vu des intérieurs décorés au Palais Bahia, si vous voyagez avec des enfants qui ont besoin d’espace, ou si vous préférez une terrasse et une vue à une file d’attente.

Pour la plupart des visiteurs, la recommandation ne change pas : les deux, dans la même matinée, en commençant par El Badi.

Faire les deux en une matinée

Huit minutes de marche séparent les deux sites à travers la Kasbah, et le Palais Bahia se trouve à une dizaine de minutes d’El Badi dans l’autre direction — d’où le fait que les trois se visitent couramment ensemble. Un ordre qui fonctionne :

1. El Badi à l’ouverture. Meilleure lumière sur les remparts, affluence minimale, et c’est le site qui récompense le plus le fait de ne pas être pressé.
2. Tombeaux Saadiens en milieu de matinée, une fois la file du début résorbée.
3. Palais Bahia ensuite si vous en avez encore l’appétit, ou déjeuner Place des Ferblantiers dans le cas contraire.

L’entrée à El Badi est de 100 MAD pour les visiteurs étrangers, 30 MAD pour les citoyens et résidents marocains munis d’une CIN, et 50 MAD pour un enfant étranger de 7 à 13 ans et 10 MAD pour un enfant marocain ou résident. Prévoyez des espèces en dirhams, le paiement par carte au guichet étant peu fiable, ou réservez votre entrée avant d’arriver si vous préférez ne pas faire la queue. Les Tombeaux Saadiens se paient séparément, à leur propre guichet.

Si vous préférez que l’enchaînement, les trajets et le commentaire soient pris en charge, les formules guidées ci-dessous couvrent ce circuit. Vérifiez laquelle entre effectivement dans El Badi : la plupart n’y entrent pas.

Questions Fréquentes

Quelle distance sépare les deux sites ? Environ huit minutes à pied, tous deux dans le quartier de la Kasbah.

Par lequel commencer ? Par El Badi : vaste, à ciel ouvert et bien meilleur sous la lumière du matin. La file des Tombeaux est plus courte en milieu de matinée.

Le billet est-il commun ? Non. Deux sites distincts, deux droits d’entrée, deux guichets.

Si je n’en fais qu’un, lequel ? Les Tombeaux Saadiens pour un artisanat intact en trente minutes. El Badi pour l’ampleur, le calme et la vue, en une heure.